Запись опубликована 15 февраля 2010 , автор - jhenifer
в Разделе уроки вязания
Некоторые линии контура выкройки основы иногда не меняются после нанесения конструктивных линий. Это линии пройм спинки и переда, оката рукава. Поэтому для их вывязывания рекомендуем использовать готовые результаты расчетов.
Расчет и вывязывание пройм спинки
Определите число петель в ширине проймы (отрезок АБ) и разделите их на 3 равные части:
3п. Х 6см=18п. (Пг=3п.);
18п.:3=6п.
Если получиться остаток, то приплюсуйте его к первой трети, считая от точки Б.
При вывязывании первую треть петель (6петель, включая кромочную) закройте в 2 приема: в начале лицевого ряда закройте подряд половину петель (3петли) и свяжите ряд до конца. Вязание переверните, закройте в начале ряда так же 3 петли. В начале следующего (лицевого) ряда закрепите подряд вторую половину петель (3 петли) и, связав ряд. закрепите столько же петель в начале изнаночного ряда. При небольшой плотности вязания первую треть петель приходиться закрывать в один прием.
Вторую треть (6петель) убавляйте по 1-й в начале и конце каждого лицевого ряда: в начале ряда снимите кромочную, провяжите следующую петлю лицевой (независимо от узора) и протяните ее через кромочную. В конце этого же ряда провяжите кромочную и соседние петли вместе изнаночной. Изнаночные ряды вяжите без убавлений.
Последнюю треть (6петель) сокращайте тем же способом, что и вторую, но не в каждом лицевом ряду, а через один ряд, т.е. после убавления (в лицевом ряду) провяжите 3 ряда без изменений (изнаночный, лицевой, изнаночный) и только тогда сделайте очередное убавление.
Вывязав нижние части пройм, продолжайте вязание спинки до плеч. Если она выполняется резинкой, жгутами и другими «пружинистыми» узорами, то вяжите ее без изменений (по прямой). В остальных случаях придайте проймам вогнутую форму. Для этого достаточно сделать вдоль пройм 2-3 прибавления по 1 петле, выполняя их через одинаковые интервалы.
Расчет и вывязывание плеч и горловины спинки
Форма горловины зависит от модели. В нашем примере после нанесения конструктивных линий (планка «под горлышко») новая линия горловины расположена ниже основной на 2см, верхний край планки заканчивается выше основы на 1см (это видно на рабочей выкройке — )
Начиная расчет, соедините на выкройке концы плеч прямой линией и опустите на нее перпендикуляры, определяющие ширину новой горловины. Далее все вычисления делайте на правой половине выкройки. Измерьте ширину новой горловины (8см) и плеча (12см) и определите число петель в этих отрезках:
3п. Х 8см=24 п. (половина горловины);
3п. Х 12см=36п.(плечо).
Измерьте новый наклон плеча (он немного более 3 см.) и подсчитайте по контрольному образцу число кромочных в этой величине, к примеру 7.
Количество кромочных в наклоне плеча всегда соответствует числу групп, на которые нужно разбить петли плеча для убавлений.
Следовательно, в данном варианте 7 групп.
Теперь нужно узнать, сколько петель входит в каждую из групп. Для этого петли плеча следует разделить на число групп (или кромочных).
36п. : 7 = 5п. (1 петля в остатке).
Остаток приплюсуйте к 1-й группе. считая от конца плеча ( если остаток больше единицы, распределите его по петле к каждой из групп, расположенных у конца плеча). Итак, на плече нужно убавить 1 раз 6 петель и 6 раз по 5 петель.
Далее измерьте высоту новой горловины (3см) и подсчитайте число кромочных в этой величине — 7 (в нашем примере высота горловины и наклон плеча совпали по величине).
Количество кромочных в высоте горловины всегда соответствует числу групп, на которые нужно разбить петли горловины для убавлений.
Разделив петли горловины на число кромочных, определите число петель в каждой группе.
24п. : 7 = 3п. (3п. в остатке).
Остаток распределите, прибавляя по одной петле к первым трем группам, считая от середины спинки. Следовательно, на горловине спинки нужно убавлять 3 раза по 4 петли и 4 раза по 3петли. Нанесите на выкройку результаты расчета .
Довязав спинку до плеч, закончите вязание изнаночным рядом. Наметьте цветной нитью середину спинки и ширину новой горловины. Разделите вязание пополам. Левую половину переведите на запасную спицу, а правую вяжите по только что сделанному расчету. Для этого по лицевой стороне работы закройте подряд 6 петель плеча и свяжите ряд, оставив в конце 4 петли не провязанными (посадите их на прочную х/б нить). Вязание поверните, снимите 1-ю петлю, не провязывая, и свяжите изнаночный ряд до конца. В начале лицевого ряда закройте подряд 5 петель, а в конце этого же ряда оставьте еще 4 недовязанные петли. теперь на нитке 8 недовязанных петель. Продолжайте вязание по расчету, пока не будут закрыты все петли плеча. Петли горловины нанижите на нитку (они остаются открытыми). После этого оборвите рабочую нить.
Далее вяжите левую половину спинки. Для этого по лицевой стороне работы, отступив от середины спинки на 4 петли влево (точка А ), присоедините к вязанию рабочую нить и вяжите лицевой ряд до конца. Поверните работу и в начале изнаночного ряда сделайте 1-е убавление на плече (6 петель). Все последующие убавления делайте точно так же, как на правой половинке спинки, но только по изнаночной стороне работы. Петли горловины удобно нанизывать на ту же нить, на которой находятся открытые петли правой половины.
Метки записи: спицами,уроки вязания
Запись опубликована 14 февраля 2010 , автор - jhenifer
в Разделе уроки вязания
Выкройка приготовлена. пряжа и спицы подобраны — можно приступать к вязанию. Но не торопитесь! Сделайте еще немаловажную предварительную работу — приготовьте контрольный образец. Не жалейте времени на это — оно окупится сполна: наверняка не придется распускать вязание из-за того, что число петель рассчитано не правильно. От контрольного образца зависит успешное завершение работы, поэтому поговорим о нем более подробно.
Контрольный образец
Его вяжут из пряжи, предназначенной для модели.
Начинайте образец не сразу с основного узора, а с отделки (резинка 1×1, платочное вязание и т.д.) При этом для нее возьмите то же количество петель, которое требуется для основного узора и свяжите 3-4см (платочное вязание) и перейдите к основному узору (английская резинка)
Связав 6-7 см узора петли закройте.
Соединение в образце двух узоров, вывязанных на одном и том же количестве петель, наглядно показывает. как «ведет» себя один по отношению к другому. Это важно узнать перед началом работы, что бы избежать ошибок.
В переведенном примере полотно английского вязания шире платочного. Чтобы сделать его одинаковым по ширине с платочным, необходимо сократить число петель после того, как закончится платочная вязка. убавления менее заметны, если в работу ввести один вспомогательный ряд, который вывязывают изнаночными петлями по изнаночной стороне детали независимо от вида отделки. В нем через равные интервалы провязывают по 2 петли вместе.
Длину интервалов определяют следующим образом: накрывают отделочным узором английскую резинку и подсчитывают петли резинки, оставшиеся не закрытыми, например 4. Число петель делят на полученное число (например 27 петель :4 ?6 петель). Следовательно убавлять надо каждую 6-ю и 7-ю петли вместе. Теперь можно начинать 1-й ряд основного узора, который по ширине будет таким же как и отделка.
Примечание.
Иногда в описании узоров есть предупреждение, что узор получится на изнаночной стороне работы. используя его для модели, вспомогательный ряд нужно выполнять лицевыми петлями по лицевой стороне детали, сокращая в нем по 2 петли вместе лицевой, а первый ряд основного узора начинать с изнаночной стороны детали.
Плотность вязания
Плотность вязанного полотна определяется по вертикали и горизонтали.
Плотность вязания по вертикали (Пв) — это число рядов в 1-м см. В ручном вязании это число лучше выражать количеством кромочных, а не количеством рядов. (1кромочная=2 рядам).
Плотность вязания по горизонтали (Пг) — число петель в 1см полотна. Чем толще нить и спицы, тем меньше петель приходиться на 1см полотна, т.е. тем меньше плотность вязания.
Для более точного определения плотности рекомендуется связать второй образец основного узора без отделки. Если отделка совпадает с основным узором, то второй образец можно не вязать, а расчет сделать по 1-му.
Контрольный образец поверните изнаночной стороной к себе и наколите на мягкую подстилку (не забудьте о листе клетчатой бумаги).
Так как трикотажные вещи, выполненные из шерстяных нитей, в процессе носки растягиваются в ширину, расчет плотности нужно делать по слегка растянутому в ширину образцу. Теперь положите на образец 2 слоя влажной марли. Если вязание чулочное. ажурное или мелкобуклированное, то сделайте горячую обработку: подержите утюг, едва касаясь поверхности, чулочное утюжьте сильнее. Когда марля высохнет, (образец должен остаться чуть влажным), снимите ее и оставьте образец просыхать. Иглы не вынимайте пока полотно не станет совсем сухим.
По обработанному полотну рассчитайте плотность вязания, используя для этого сразу два способа.
Способ 1.
Определите количество петель в ширине образца и разделите число петель образца, включая кромочные, на эту цифру — это и будет плотность вязания по горизонтали Пг. Например, в образце 36 петель, ширина его 15см, тогда его плотность 2,4 петли на 1см (36:15=2,4). Если цифра получается дробной, то ни в коем случае не пренебрегайте десятыми долями, так как в итоге это приведет к значительным ошибкам в расчетах.
Имея выкройку и зная плотность вязания, нетрудно рассчитать начальное количество петель для каждой детали. Предположим, ширина спинки 50см, значит, не спицы для этой детали нужно набрать 50×2,4=120 петель.
Способ 2.
Подсчитайте сколько раз контрольный образец уложиться в нижней части выкройки спинки. Например 3 раза он поместился полностью (36×3=108 петель) и 1 раз — только его треть (12 петель). Следовательно нужно набрать 120 петель (108+12=120). Теперь сравните результаты расчетов, сделанные двумя способами; если они совпадают, то можете не сомневаться в их точности и начинать работу. Если расчеты не одинаковы, то проведите их еще раз, более тщательно.
Расчет для вязания полотен со скошенными краями.
Возьмем конкретный пример — боковой шов спинки приталенной модели . Между точками А и Б линия бокового шва прямая, затем она отклонилась от прямой (перпендикуляр) на 2см в сторону середины спинки (почка В) и далее на столько же в противоположную сторону (точка Г). Следовательно сначала спинку нужно вязать без изменений 8см, затем от точки Б до точки В необходимо убавить какое-то число петель и далее, что бы вязание расширилось, прибавить петли от точки В до точки Г.
Как определить, сколько петель необходимо убавить, а затем прибавить и через какие интервалы?
Прежде всего нужно знать плотность вязания по горизонтали. Например, Пг=3 петлям , тогда вывязывая боковой шов от точки Б до точки В, следует убавить 6 петель, так как в отрезке ВД , равном 2см помещается 6 петель.
Высота полотна от точки Б до точки В равна 12см, следовательно, разделив 12см на 6 петель, мы узнаем, что интервалы между убавлениями составляют 2см.
Теперь подсчитайте, по контрольному образцу, сколько кромочных в 2-х см; например 4, значит, в каждом 8-м ряду(4кромочные=8рядам) нужно убавлять по петле.
далее, вывязывая спинку от точки В до точки Г (19см), необходимо прибавить 6 петель. Интервалы между прибавлениями равны 3см (19см : 6?3см). В 3-х см 6 кромочных (12 рядов). Следовательно, прибавлять надо по 1-й петле в каждом 12-м ряду. На выкройке обозначьте знаками минус и плюс места убавлений и прибавлений.
Какую деталь вязать первой
Лучше всего начинать вязание со спинки или рукавов. в последнюю очередь вяжут перед и в самом конце — все мелкие детали: воротник, накладные карманы, пояс и т.д.
Такая последовательность не случайна: в процессе работы может обнаружиться, что пряжи недостаточно, тогда, связав рукава и спинку нитью одного цвета, перед можно выполнить в полоску и таким образом выйти из затруднительного положения. Кроме того, если захочется изменить фасон модели, а работа уже начата, то вывязывание переда в последнюю очередь позволит изменить вырез горловины, ширину планки для застежек, форму прорезных карманов.
Практические советы
* Не распускайте контрольный образец до тех пор, пока не свяжете вещь до конца. Он еще понадобиться для последующих расчетов. Результаты вычислений, сделанные по нему, бывают более точными, так как образец подвергался влажной обработке.
*Вывязывая спинку. время от времени проверяйте, соответствует ли она заданной ширине. Если разница не превышает 3-4см, то погрешность можно считать допустимой. Следует только на выкройке нанести соответствующие поправки. На спинке прибавить, если она получается шире, а на полочке убавить. Эти изменения не забудьте учесть при вывязывании пройм.
Метки записи: спицами,уроки вязания
Запись опубликована 13 февраля 2010 , автор - jhenifer
в Разделе уроки вязания
При изготовлении одежды определенного фасона сначала строят выкройку основу (ее делают на правую половину фигуры), затем на ней проводят фасонные линии, намечают застежка, карманы, манжеты, и тогда она называются рабочей — по ней изготавливают конкретную модель.
При построении выкройки основы учитывается припуск, необходимый на свободное облегание. Величина его не одинакова и зависит от покроя одежды, толщены и структуры трикотажного полотна, а так же от качества пряжи.
Построение чертежа выкройки — основы с втачным рукавом для женской фигуры 48-го размера.
Прежде чем приступить к выполнению чертежа выкройки, познакомьтесь с таблицей. Она поможет Вам быстрее сделать расчеты, необходимые для построения.
Сетка
Наметьте в верхнем левом углу точку А, от нее в право по горизонтали отложите 51см (Ог+3см=48см=3см) и поставьте точку Б. 3см — припуск на свободное облегание. Отрезок АБ — линия шеи. От точка А вниз по вертикали отложите Дс= 40см (по мерке) и на продолжении расстояние от линии талии до линии бедер равное 20 см (по мерке), — всего 60 см. Эта вертикаль линия середины спинки. Теперь постройте прямоугольник со сторонами 51 и 60 см. Вертикальная линия, расположенная напротив середины спинки, — линия середины переда; нижняя линия прямоугольника — линия бедер.
Точку 40 см на середине спинки соедините горизонтальной прямой с серединой переда — это линия талии. По линии середины спинки вниз от точки А отмерьте 21 см — это глубина проймы. Находят эту величину по следующему расчету: Ог :3 +5см=21см. точку 21 см. соединяют горизонтальной линией с серединой переда — линия груди. По ней от середины спинки отложите 25см (Ог:2+1см) или от середины переда 26 см (Ог:2+2) и вниз от этой точки опустите перпендикуляр до линии бедер — линия бокового шва.
Спинка
По линии шеи от точки А отмерьте ширину горловины спинки, которая ровна 6см (Ош:3). Вверх от полученной точки отложите 2см — высоту горловины. Новую точку соедините вогнутой линией с точкой А (линия горловины). Для фигур с полной шеей, ширину горловины спинки можно сделать на 1 см больше положенного, а глубину уменьшить на 1-2 см. По линии шеи вправо от точки 6см отложите длину плеча плюс 1см (1см — припосадка на плече), т.е. 13см+1см=14см. От этой точки вниз отмерьте 2 см и новую точку соедините прямой с высотой горловины — линия плечевого шва. от конца плеча вниз опустите перпендикуляр до пересечения с линией груди, разделите его пополам (см* на рис.) и проведите линию проймы спинки.
По линии бедер от середины спинки отложите 25 см (Об:2) В данном примере найденная точка попала на линию бокового шва, поэтому боковой шов модели прямого силуэта совпал с боковым швом сетки. Но этого может и не получиться, если мерка объема бедер будет меньше или, наоборот, больше стандартной, тогда точка, полученная в результате расчета, окажется рядом с линией бокового шва. Соедините ее с концом проймы спинки, новая линия — линия бокового шва 
пунктирная линия для фигур с узкими бедрами, утолщенная — для фигур с широкими бедрами.
Для приталенной модели отмерьте по линии талии от бокового шва влево 2см (не более3см), соедините новую точку прямой линией с концом проймы спинки и слегка выпуклой с точкой 25см на линии бедер.
Построение линии бокового шва приталенной модели для фигур с узкими и широкими бедрами
Перед
Для фигуры с широкими бедрами выкройку переда удобнее чертить отдельно от спинки, для стандартной фигуры ее можно сделать на этом же чертеже. Для этого от точки Б вниз посередине переда отмерьте глубину горловины 7см (Ош:3+1см). Влево по линии шеи отложите ширину горловины 6см (Ош:3). От точки 6см отмерьте длину плеча 13см (по мерке) и от этой точки вниз 4см — скос плеча. Проведите линию плечевого шва. От конца плеча вниз опустите перпендикуляр на линию груди и разделите его пополам. Проведите линию проймы переда, как показано на рис.
Боковой шов переда
Проведите новые линии талии и бедер, они должны расположиться ниже прежних на величину раствора вытачки ( в данном примере на 4см). От середины переда по новой линии бедер отложите 26см (Об"+1см) и полученную точки соедините прямой с концом проймы переда — это линия бокового шва модели прямого силуэта; для стандартной фигуры она совпадает с линией бокового шва сетки.
Построение линии бокового шва модели прямого силуэта для фигур с узкими бедрами (пунктир) и широкими (утолщенная)
Если одежда приталенного силуэта, то по новой линии талии от бокового шва отмерьте 2-3см (как на спинке) и эту точку соедините прямой с концом проймы и слегка выпуклой линией с точкой 26см на новой линии бедер.
Построение линии бокового шва приталенной модели для фигур с узкими и широкими бедрами
Нагрудная вытачка
Отмерьте от конца проймы по боковому шву 3-5 см (эта величина зависит от того, как расположен бюст: низко или высоко) и через найденную точки поведите горизонтальную линию длиной 12-14 см (верхняя сторона вытачки). По боковому шву от точки 3-5см отложите глубину вытачки (4см) и соедините эту точку с точкой 12-14см (нижняя сторона вытачки) и сточкой 2 на новой линии талии.
Длинный рукав
Проведите вертикальную линию АБ, равную мерке длины руки (53см), от точки А вниз по вертикали отложите 15см (Ог;4+3см) высота оката рукава (для размеров более 54-го эту величину определяйте без расчета, она равна 16 — 16,5см). От точки 15см вправо отмерьте 18см (Ог:3+2см или Ор+3см=15см+3см) — ширина рукава. Соедините найденную точку прямой с точкой А, разделите отрезок на 4 равные части и проведите линию оката рукава, как показано на чертеже. От точки Б вправо отмерьте по горизонтали 10см (Оз+2см) и соедините эту точку прямой линией с шириной рукава (с точкой 18см) — линия шва рукава.
Короткий рукав
Он должен быть более узким. Его самая широкая часть определяется по формуле Ог:3+1см=17см илиОр+2см=17см, высота оката равна 14см (Ог:4+2см). Снимая мерку длины рукава (например23см), измерьте на этом уровне окружность руки (например, 14см — половина мерки). Принцип построения выкройки короткого рукава такой же, как и длинного. Для рукава «фонарик» на 3-5см влево от линии АБ проведите параллельную ей линию.
Рабочая выкройка
Начертите выкройку-основу своего размера и нанесите на нее фасон избранной модели, например жакет с вырезом горловины «под горлышко». Высота планки «под горлышко» 3смЮ нижней планки и манжет 2см, ширина планки застежки 4см. На рисунке тонкими линиями показана выкройка-основа, жирными линиями изображены отделочные планки и намечены рельефные вертикальные линии узора — получилась рабочая выкройка.
Вырежьте ее. заколите вытачку, приложите выкройку к себе и уточните длину плеча, форму проймы, место вытачки и кармана, линию талии, длину жакета, ширину и длину рукава. После этого сделайте на выкройке необходимые, на Ваш взгляд, поправки.
Метки записи: спицами,уроки вязания
Запись опубликована 12 февраля 2010 , автор - jhenifer
в Разделе уроки вязания
Такая форма горловины и воротника рекомендуется для фигур с короткой шеей
Вырез горловины и разновидности воротников для фигур с длинной шеей
\ 
Рекомендации для фигур с прямыми плечами
Рекомендации для фигур с узкими покатыми плечами
Рекомендации для фигур с сутуловатой спиной
Рекомендации для фигур с широкими бедрами
Рекомендации для фигур с узкими бедрами
Рекомендации для мужских фигур с выступающим животом
Метки записи: спицами,уроки вязания
Запись опубликована 11 февраля 2010 , автор - jhenifer
в Разделе уроки вязания
Удобную, ладно сидящую на фигуре одежду невозможно создать без точных данных о телосложении. Важно не только правильно снять мерки. но и определить при этом тип телосложения и пропорции фигуры — это поможет создать точную выкройку и выбрать наиболее подходящий фасон.
Пропорции фигуры
Если принять за эталон условно-нормальную фигуру высокого роста (170-180см.), а за единицу измерения — высоту головы человека, то между отдельными частями тела прослеживается определенная пропорциональная зависимость.
Высота головы — отрезок АБ — составляет 1/8 высоты всей фигуры. Линия коленей (она проходит по нижнему краю коленной чашечки) делит пополам ноги. Рука в опущенном положении концом среднего пальца немного не доходит до середины бедер, локоть расположен на линии талии. Линия плеч находится ниже уровня подбородка на 1/3 единицы измерения (отрезок АБ). Между концами плеч укладывается две единицы измерения. Ширина шеи равна ½ этой же единицы. Ширина талии составляет единицу измерения.
Снятие мерок
Снимая мерки, необходимо выявить все особенности телосложения. особенно явно форма тела проявляется в трикотажной одежде.
Снимать мерки рекомендуется по правой части фигуры. обмеряемый должен стоять прямо, без напряжения, сохраняя характерную для него осанку. На фигуре должна быть тонкая одежда, не дающая ощутимой прибавки.
Перед снятием мерок следует подпоясать фигуру по линии талии слегка натянутой тесьмой, расположенной строго горизонтально. Обмеряя, сантиметровую ленту надо натягивать туже, чем при шитье, т.к. трикотаж в процессе носки растягивается в ширину.
Условимся, что мерки окружностей (шея, грудь, бедра и др.) будем записывать в половинном размере, мерки длины полностью.
1. Окружность шеи (18 см. — это половина мерки) обозначим условно Ош. Мерку снимают по основании шеи, располагался сантиметр так, чтобы он касался нижним краем основания шеи и замыкался над яремной впадиной.
2. Окружность груди Ог— (48 см -половина мерки) измеряют, располагая сантиметр по наиболее выступающим точкам груди и лопаток . Эта мерка определяет размер модели, в данном случае 48-й.
3. расстояние от талии до линии бедер (17-20 см. в зависимости от роста) измеряют от линии талии до линии, проходящей через более выступающие точки ягодиц.
4. Окружность бедер Об — (50 см — половина мерки) измеряют по линии бедер с учетом выступа живота.
5. Длина спины до талии Дс (40 см.) — измеряется посередине спины от 7-го шейного позвонка до талии с учетом выступа лопаток .
6. Длина изделия Ди - складываются из результатов двух измерений: длины спины до талии (40см.) и длины изделия от талии вниз (имеется в виду длина жакета). Последнюю мерку снимают по линии бока — 20 см.
7. Длину плеча Дп (13см.) измеряют от основания шеи посередине плеча до линии проймы ( мысленно наметьте пройму там, где требуют пропорции фигуры) — . 
8. Длину руки Др (53см.) измеряют по опущенной руке от конца плеча до основания кисти .
9. Окружность запястья Оз (8см — половинка мерки) измеряют по основанию кисти.
Для фигур с отклонениями в телосложении необходимо снять три дополнительные мерки.
1. Ширину спины — измеряют по лопаткам от одной подмышечной впадины до другой
. Записывают половину мерки. для типовой фигуры 48-го размера она равна 18-19 см.
2. Ширину переда — измеряют над бюстом от одной руки до другой по линии, проходящей приблизительно на 5-6 см ниже яремной впадины . Половина мерки для 48-го размера составляет 17-18 см.
3. Окружность руки у плеча Ор — измеряют при опущенной руке вокруг самой полной ее части, располагая сантиметр горизонтально . Половина мерки 48 -го размера равна 15 см.
Метки записи: спицами,уроки вязания
Разное
Ссылки
Последние комментарии
Архив